ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ
Пояс на Руси был священным и почетным предметом. Однако часто поэтому он являлся и «яблоком раздора». Из-за одного пояса вспыхнула настоящая междоусобная война. Князь Василий Косой и Дмитрий Шемяка однажды пировали на свадьбе у родного дяди, великого князя Василия. Гости хвалились своими нарядами, но больше всех преуспел Василий Косой со своим поясом. Этот старинный пояс был подарен Дмитрию Донскому и переходил из рук в руки, пока не достался Косому. Пояс был великолепен, с золотыми цепями и камнями. Мать великого князя София увидела этот пояс и забыла о всех приличиях, подошла и сняла пояс с Василия Косого. Гости и хозяева перессорились и с обидой покинули княжеские хоромы. Вскоре они собрали войско и выступили против своих родственников. Так, по преданию, началась междоусобная война.
В XVI—XVII вв. стало модным один пояс сшивать из трех различных кусков материи с рисунком, украшать бляхами — плащами, металлическими украшениями — переченками. К поясам пристегивали крючья, которыми они застегивались. В XVII в. пояса доходили до 5 аршин в длину (то есть 4 м) и 6 вершков в ширину (то есть 26 см). Тогда же появились карманы: они пристегивались к одежде и назывались кишень, затем стали нашиваться на нее и именоваться зепь.
Богатые носили перстни с алмазами, яхонтами (сапфиры и рубины), изумрудами и сердоликами. Камни были очень красивыми, диковинными, поэтому сами перстни назвали жиковинами. Возможно, блестящие выпуклые камешки чем-то напоминали переливчатые спинки жуков. Слово могло произойти от «диковина», так как большие камни действительно тогда являлись диковиной. Другое название перстней — напалки — от слова палец. Они были личными печатями, одновременно служили и подписью. Словом, перстней на руке было так много, что и пальцы было не разогнуть.
 Кожаная калита. XV в. |
 Перстни. XII в. |
 Браслеты. XII в. |
Больше для хвастовства, чем для утирания носа, богачи тогда уже использовали носовые платки — тафтяные с золотой бахромой. Хранили их не в карманах, а в шапках. Пока платок лежал в шапке, гость мог высморкаться и обтереть руки о скатерть. Платки были большим украшением. Из дома богачи обычно выходили с тростью или палкой с набалдашником из перламутра. Трость была своего рода эмблемой степенности и важности. Знатные мужчины были дородны, толсты, широки в торсе. Полнота среди боярства в XVI—XVII вв. считалась идеалом.
«Бороде — честь, а усы и у кошки есть»
Ношение волос, бороды и усов подчинялось вековой традиции. В Киевской Руси до татарского нашествия носили длинные волосы, падавшие на плечи, а также усы и бороды. Особой гордостью мужчины тогда считалась окладистая борода. Она придавала человеку схожесть с Божественным ликом. Так и говорили: «Образ Божий в бороде, а подобие в усах». Борода служила доказательством православия, знатности, чести и богатства. Под татарским влиянием стали брить бороды и оставлять длинные усы. Вообще бороды брились на Руси только в периоды влияния иностранцев. Борода была традиционным славянским символом. Иностранец С. Коллинз писал: «Они больше верят одному слову человека бородатого, чем клятве безбородого». Бороды были различных фасонов, но самой распространенной была борода «лопатой». Каждый мужчина, имевший бороду, носил при себе гребешок и расчесывал свой предмет гордости.
 Портрет боярина
Т. Н. Стрешнева. XVII в. |
 Фрагмент картины С. В. Иванова «Приезд воеводы» |
 Фрагмент картины В. И. Сурикова
«Утро стрелецкой казни» |
Строкой источника
|
|
| Свод законов Русская Правда Статья 67. О бороде. «А если кто вырвет у кого клок бороды, и останется знак от этого, к тому же будут свидетели, то платить 12 гривен* штрафа» [*12 гривен равнялось 6 коням, 15 коровам или 120 овцам. Вот сколько стоила борода свободного человека] |
|
|
Прически на Руси имели характерную форму: «под горшок», «под гребенку», «под скобу». В основном волосы оставляли средней длины, аккуратно подстриженные по кругу. Во время стрижки на голову надевали глиняный горшок и концы торчащих из-под него волос состригали. До сего дня сохранилось выражение «равнять под одну гребенку», то есть одинаково оценивать людей, как когда-то раньше их стригли.
В послемонгольский период прически «под скобку», «в кружок» стали короче, при этом концы волос подвивались внутрь, длина стала достигать мочки уха. Помимо традиционной окладистой бороды «лопатой» появляются бороды, разделенные на две пряди, бороды клинышком, остроконечные, круглые и др. Усы сливались с бородой, свисая с нее и придавая лицу холеный вид.
«Болванец шапку бережет»
 Шапки |
Шапки играли в костюме большую роль. В старину мужские шапки делали с бархатным верхом яркого цвета конической или округлой формы, но обязательно с меховым околышем. Опушка из дорогого меха или даже наушники были отличительным признаком княжеских шапок.
Со временем шапка стала символом определенного социального слоя. Именно поэтому в помещении, в гостях, на приемах и даже перед государем шапки не снимали. Чем выше шилась шапка, тем знатнее был носивший ее боярин. Такое значение слова «шапка» и доселе сохраняется в пословице «По Сеньке и шапка». Высокие шапки означали знатность рода и сана. Приходя домой, дорогую шапку не бросали, а надевали на специальное приспособление, расписанное и являющееся украшением в доме. Оно называлось болванец.
В XV—XVII вв. шапки русской знати были четырех видов. Богатые люди, следуя восточным обычаям, дома на бритую голову надевали маленькую, расшитую золотым шитьем, бисером и жемчугом бархатную шапочку типа круглой или четырехгранной тюбетейки. Она называлась тафьей или скуфьей. Носили такие шапочки дома и не снимали даже в церкви. Специальное постановление церковного Собора 1551 г. запрещало входить в церковь в тафьях даже богатым людям.
Другой формой шапки был уже известный и ранее остроконечный колпак. |
Богатые носили колпаки из атласа, обыкновенно белого, с пристегнутым околышем, унизанным жемчугом и золотыми пуговками, драгоценными камнями.
Колпаки и шапки
На передней стороне колпака прикалывали золотую запону. Зимой колпаки подбивали мехом, который выворачивали наружу широкой полосой. Колпаки делали с продольными разрезами спереди и сзади, которые окаймлялись жемчужными нитями и застегивались пуговками. Разновидностью колпака была шапка, которая отличалась от него совсем небольшими загнутыми вверх полями.
 Иван IV. Гравюра. XVI в. |
 Бояре с горлатными шапками. Картина А. П. Рябушкина «Ожидают выхода царя» |
 Бояре в шубах и шапках. XVII в. |
 Бояре в шапках.
Фрагмент картины И. Я. Билибина «Стрельчиха перед царем и свитой»
|
Третий род шапок — четырехугольная низкая шапка с меховым околышем из черной лисицы, соболя или бобра. Летом этот околыш пристегивался для красоты, а зимой вся шапка была подбита мехом и хлопчатобумажной тканью. На шапке делали такие же прорехи, как и на колпаке. Верхушка ее была из вишневого, зеленого, червленого или черного сукна. Такие шапки носили бояре, дворяне, дьяки. Муромолка была похожа на предыдущую шапку, но повыше, с плоской тульей, несколько расширяющейся к голове. Вместо околыша шапка имела меховую лопасть в виде отворотов, которые спереди у тульи пристегивались в двух местах пуговицами. Делали ее из ткани, затканной узорами и расшитой бисером.
Четвертый род шапок — так называемые горлатные шапки, исключительная принадлежность князей и бояр. Горлатные шапки были высотой в целый локоть (около полуметра), составляли полную противоположность колпакам, вверху были шире, а книзу уже. Назывались они так потому, что делались из лучших мехов горла животных. Высокий верх тоже был из меха куницы или чернобурой лисицы. Спереди на шапке делали прореху, окаймленную вдоль образцами или плащами. С одной стороны от прорехи нашивали петли, изображающие какую-либо фигуру — змейку или львиную голову, а на другой — золотые пуговицы. Петли и пуговицы украшали жемчугом и камнями. Верх горлатной шапки отделывался золотой, серебряной или жемчужной кистью. Во время выхода боярин надевал тафью, на тафью колпак, на него уже горлатную шапку. |
«Два сапога — пара»
Обувь людей с достатком составляли сапоги, чоботы, башмаки и ичетыги. Делали их из мягкой кожи козлят — сафьяна. Сапоги также делали и из юфти — толстой кожи и опойки — телячьей кожи. Так же как и ткани, кожи красили в разные цвета. Материалом для княжеской обуви служили бархат и парча. Чоботы — остроносые и загнутые кверху полусапожки на каблуках.
 Сапоги. XIII-XV вв. |
Сапоги носили до колен, и они служили защитой для ног, поэтому подкладывались мягкой холстиной. В старину сапоги были без каблука и имели мягкую в несколько слоев кожи подошву, заостренный носок. Позже появился каблук и сложили поговорку: «Из-под носка соловей пролети, а вокруг пяточки — яйцо кати». Каблуки прикрепляли железными или серебряными скобами, а подошвы — гвоздями. Иностранец С. Герберштейн писал: «Сапоги они носят красные и очень короткие, так что они не доходят до колен, а подошвы у них подбиты железными гвоздями». Спереди сапог был обыкновенно выше, чем сзади, швы располагались по бокам. Кроилась обувь на одну ногу, так как колодки, с помощью которых шилась обувь, не давали различий правого и левого сапога. Так и говорили: «Два сапога — пара, и оба на левую ногу». Поэтому новые сапоги долго разнашивали. Сапоги делали и черного, и зеленого, и желтого цветов, но чаще всего — красного. Края голенищ богатых сапог отделывали тесьмой, полосками яркой ткани, не говоря уже о вышивке: у самых знатных на сапогах можно было увидеть даже жемчуг. |
|
Стоили сапоги довольно дорого. На одну пару сапог в XV в. можно было сменять 7 пудов ржаной муки или 16 кг сливочного масла. Поэтому чаще всего богатые люди изготавливали обувь дома, для чего держали опытных холопов — сапожников. Процесс изготовления сапог отражен в древнерусской загадке: «Сквозь лошадь и корову свинью и лен волокут». Сквозь конскую либо коровью кожу продевали щетинку — жесткий свиной волос и льняную нить, коей сшивали отдельные части сапог: перед, задник, голенище и подошву.
В употреблении были также разноцветные нитяные и шелковые чулки с золотыми и серебряными узорами по краю. А. Дженкинсон писал в «Путешествии из Лондона в Москву» об одежде русского человека: «Под рубашкой полотняные штаны, а на ногах пара носков без пяток и сапоги из красной или черной кожи». |
 Сафьяновый сапог XVII в. |
«По Сеньке и шапка»
Посадский житель, как бы он ни оделся великолепно, не смел надеть высокой шапки. Даже высота колпака соизмерялась со знатностью его владельца. Колпаки бедняков и средних слоев изготавливали из толстого сукна — поярка или белого войлока (такую шерсть стригли с ярки, отсюда и название), отделывали овчиной или недорогим мехом.
 Старик в шубе. Фрагмент картины С. В. Иванова «Приезд иностранцев» |
Колпаки были с узкими полями и высокой, слегка суживающейся кверху тульей и прямым круглым донцем. Название «колпак» появилось лишь в XVII в., а до этого времени валяные высокие колпаки с околышем называли валенками. В народной среде были и грешневики — плетеные или войлочные шапки с круглой и плоской тульей. Название происходит от постного пирога с гречневой кашей, на который была похожа шапка. Крестьяне и ремесленники носили также зимой меховые треухи и малахаи. Они были со стоячим меховым козырем спереди и спускающейся или отворачивающейся вниз задней частью. Похожи были эти шапки на современные ушанки. На улице мужчина должен был «ломать шапку» в знак почтения перед встречными более высокого социального положения. Более всего в употреблении рукавицы были у простого народа. Их делали из сукна или овечьей шерсти и называли варегами. Видимо, от этого слова произошло и современное — варежки. |
