Приветствую Вас Гость | RSS
Пятница   20 Октябрь 17,
Методическая копилка учителя
Смирновой Елены Валерьевны
 Главная Традиции русского быта Регистрация Вход
Меню сайта

Категории раздела
Новости сайта [92]

Мини-чат
200

Наш опрос
Какие новые технологии Вы применяете на своих уроках
Всего ответов: 306

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

 
Rambler's Top100
  • конкурс сайтов
  •  
    Традиции русского быта 

    ЧАСТЬ I
    Русский быт допетровской эпохи. 9-17 века

     
     
    Этот раздел посвящен истории русского быта и повседневной жизни. Материал взят из книги "Традиции русского народа" автора Коротковой М.В.
    С древнейших времен до конца XVII в. русская бытовая культура отличалась ярко выраженным национальным своеобразием. В ту эпоху бытовая культура знати и народа была приближена друг к другу. Костюмы отличались богатством и качеством тканей и меха, количеством украшений и спецификой головных уборов. Повседневная жизнь всех слоев общества строилась на основе «Домостроя», была замкнутой и практически не распространялась далее терема. Переломным в русской культуре стал XVIII в. В результате реформ Петра I дворянский быт включился в общеевропейский процесс, а народная культура продолжала древнерусские традиции и сохранила самобытность. Наиболее ярко это проявилось в костюме, который резко разграничил дворянство и другие сословия. Вместе с европейским костюмом и брадобритием Петр I почти силой вводил новые праздничные увеселения и нравы: организовывал фейерверки, ассамблеи, театр, праздники на воде. Его преемницы — императрицы Елизавета Петровна и Екатерина II — продолжили традиции европейских увеселений: появились маскарады, балы, карусели, вокзалы, набирали силу театральные представления для всех слоев общества. Не только образование и воспитание, но и вся жизнь просвещенного человека XVIII в. стала светской. 
    В XIX в. народная культура продолжала сохранять в костюме, образе жизни и развлечениях старые традиции. Мужская и женская мода в этот бурный век менялась каждое десятилетие, представители купеческого и мещанского сословий старались подражать дворянству и заказать бывшую некогда элитной новинку. XIX в. не случайно называют "жестоким" веком: для представителей недворянского круга стали привычны театры, балы, салоны и другие ранее недоступные им увеселения.
     

    Глава 1
    Женский костюм: знать и народ

        А молодки под убрусы
          Прячут волосы свои:
          В старину была коса 
                                        Только девичья краса!   Н. П. Кончаловская 
     Заморские ткани
     
     Для изготовления одежд знати использовали парчовые плотные ткани. Они были в основе шелковыми с золотыми и серебряными нитями в утке. Одна из таких тканей — итальянский аксамит, привозившаяся из Венеции. Аксамит (от греч. — шестинитчатый) — дорогая пышная ворсистая бархатная ткань, преимущественно красного и фиолетового оттенков, украшенная звериным орнаментом. Для выделки узоров в круглых медальонах использовали золотую нить, обмотанную вокруг тонких шелковинок.
    Ткань была плотной и тяжелой — 5 м аксамита весили 16 кг. Кроме гладких аксамитов, на Руси использовали и петельчатые — с рельефными узорами, сотканными из толстых золотых нитей, образующих крупные петли.
     
     
       
     
     
     
    Итальянские и турецкие ткани XVII в.: аксамит петельчатый, камка, атлас золотный, бархат золотный, бархат рытый, парча. 
    Еще более плотной тканью был алтабас (от тур. — затканная золотом) — парчовая ткань, при выработке которой применялась золотая или серебряная проволочка, вытянутая вручную до тонкости волоса. Восточные алтабасы не сгибались, не образовывали складок, поэтому одежды из них казались металлическими листами. Западные алтабасы были не такими тяжелыми, так как в них было меньше драгоценных нитей. Рисунки на тканях называли травчатыми, лапчатыми, струйчатыми, репьяными и др. 
    Были известны и другие шелковые ткани, более мягкие. Например, объярь (от перс. «абдар» — волнистый, струйчатый) — старинная тонкая шелковая ткань с волнистыми разводами, которые получали после горячей обработки. Другой была тафта — тонкая шелковая ткань. Делали ее и одноцветной, и узорчатой. Были шелковые ткани с узором из вертикальных полос — дороги и камка. Популярностью пользовался атлас (от араб. — гладкий). 
    Издревле на Руси для изготовления одежд использовали бархат — шелковую или хлопчатобумажную ткань с мягким густым ворсом. По бархату вышивали петлями пряденого золота и серебра, ткали красивые узоры. Это были богатейшие ткани, отличающиеся большим художественным мастерством. Модной в то время тканью стал штоф — плотная шелковая ткань, гладкая или с орнаментом. Но с течением времени стали употреблять и тонкое привозное сукно — зуфь и камлот. Зуфь была тонким сукном, а камлот — грубой шерстяной тканью диагонального переплетения.
    Для отделки костюмов использовали также запоны — украшения из драгоценных камней, нашитые на ткань, позументы — шитые золотом и серебром широкие тесьмы, жемчужную обнизь — плотно пришитые друг к другу и к ткани жемчужины, которые смотрятся как ожерелья. Слово «обнизь» происходит от глагола «обнизывать», то есть расшивать, разукрашивать ткань. На одежду нашивали красивые бляхи — аламы. Канителью назывались украшения из крученой золотой или серебряной нити.
     
    БЫТОВОЙ ЛЕКСИКОН

    О каком-нибудь трудном и долгом деле сегодня говорят так: «Какая же это канитель». Выражение происходит от процесса изготовления канители — золоченой, серебряной или мишурной нити — в Древней Руси. Производство такой нити было очень трудоемко: тончайшая золотая нить навивалась на стержень из шелка. Тогда были известны два вида проволочки - волоченка, то есть круглая в разрезе, и бить — расплющенная. Толщина старинной канители была не больше толщины нити, которой ее пришивали. Поэтому делали ее долго и кропотливо. Канитель использовали при низании и вышивании украшений для одежд: кружев, петель, запястий, ожерельев, для обивки пуговиц. Поговорка «Не умеешь шить золотом, так бей молотом» подчеркивала уважение к таланту золотошвей.

     
     
     Накладные одежды
     
    Женский костюм был похож на мужской, хотя шился еще более длинным и широким, так как обтягивать фигуру считалось неприличным. Женская рубаха была прямого покроя и больше напоминала длинное платье до полу (отсюда слово «подол») с длинными рукавами и круглым воротом. Рукава рубахи были узкими и облегающими, собирались у кистей в складки запястьями. Запястья пристегивались отдельно и вышивались золотом, серебром и жемчугом. Для этой цели использовали браслеты и обручи.
    Ворот рубахи был с прямым разрезом посредине, отделывался вышивкой и застегивался на пуговицу. Красные рубахи, как и у мужчин, были в почете, но делали еще и белые. Богатые женщины непременно носили по две рубахи — сорочку, или исподницу, то есть нижнюю полотняную рубаху, и верхницу — шелковую, верхнюю. Домашняя одежда, какой и являлась рубаха, не предназначалась для посторонних глаз, поэтому ее носили с поясом, обозначавшим талию и грудь. Пояс служил оберегом так же, как и вышивка. Показываться же людям в рубахе считалось неприличным.
    Девушка в рубахе. XVII в
    Душегрея (спереди)      
    Душегрея (сзади)
     
    На рубахи в Древней Руси в качестве домашней одежды надевали глухие, прямые или расклешенные цельные платья на двух лямках без рукавов — сарафаны. Подтянутые под грудью и распашные книзу, они имели множество пуговиц. На рубаху и сарафан богатые люди надевали душегрею — род короткой широкой кофты на лямках и без рукавов. Слово происходило от двух слов «душа» и «греть» и выражало назначение самой этой одежды — держать в тепле верхнюю часть тела, как говорится, греть душу. Сзади душегрея собиралась в складку и обхватывала талию пышным кольцом сборок. Так же как и сарафан, душегрея застегивалась на множество пуговиц. Впоследствии душегреи стали делать и с рукавами, они стали праздничной одеждой. Особенно красиво смотрелись тафтяные душегреи с золотым позументом.
    Сарафан
    Женщина в душегрее.
    Н. В. Неврев.
    Василиса Мелентьевна
     
     Позднее сверх рубашки русские женщины стали носить летники. Одежда эта была не такой длинной, как рубаха, не доходила до пят, а лишь до щиколотки, была глухой, надевавшейся через голову, сильно расклешенной книзу. Рукава летника были такой же длины, что и сам летник, и чрезвычайно широки, колоколообразной формы и сшивались лишь до локтя. От локтя они висели длинными полотнищами — накапками. Иногда так назывался и весь рукав. К нижнему краю рукавов пришивались куски бархата, шелка, вышитые золотом и серебром, украшенные различными изображениями. Подол летника обшивался другой материей с золотой тесьмой, со шнурком и бахромой. Спереди делался разрез, который застегивался под самым горлом. В то время считалось обязательным, чтобы женский наряд был застегнут на груди как можно плотнее. К летнику пристегивался низкий глухой круглый воротник-ожерелье. Иностранцы находили его похожим на собачий ошейник. Ожерелье выполнялось из тесьмы черного цвета, с золотом и жемчугом, достаточно узкое, и пристегивалось к летнику пятью пуговицами. Летник для зимы подбивали мехом и называли кортелем. Сами же летники шили из дорогих шелковых тканей — атласа, тафты или камки зеленого, синего, желтого, червчатого цветов. Очень дорогие летники изготавливали из серебротканых или золотоцветных шелковых материй. Женщины среднего достатка носили летники из зуфи, киндяка, дороги, расшивали цветной пряжей и шелком. 
    Особенностью всех летников были вошвы — вшитые места из дорогих кусков ткани — атласа, бархата или особого шелка. Вошвы нашивали на рукава и на полы летника по обеим сторонам от разреза, как нашивки на мужских кафтанах. Широким концом вошву прикрепляли у запястья, острый конец свешивался вниз. Обычно вошвы подклеивали к ткани подкладки рыбным клеем. Ткань на вошвах отличалась от основной ткани тем, что на ней всегда был узор в виде листьев, трав, зверей, она выглядела более нарядной. Руки женщины старались держать согнутыми в локте, чтобы вошвы не мялись и были видны. Все домашние женские одежды — рубахи, сарафаны, летники — надевались через голову, как тогда говорили, «накладывались».
    Женщина в летнике. XVII в. Летник                 
    В. Г. Перов. Плач Ярославны
     
     
    Опашни и телогреи
     
    Женский опашень представлял собой длинную просторную одежду с клиньями по бокам, с частыми пуговицами сверху донизу. У богатых пуговицы были золотыми и серебряными, у средних слоев — оловянными. Как правило, опашни шили из сукна красного цвета с рукавами до пят, но пониже плеча делались прорези или проймы, куда просовывались руки, а остальная часть рукава висела. Таким образом, женщина могла показывать не только широкие накапки своего летника, но и запястья своей рубахи, шитые золотом. Скошенный вырез горловины опашня был продолжением линии борта пол. Вокруг шеи на опашень пристегивался большой широкий бобровый воротник. Он был круглым, покрывал плечи, грудь и спину. По разрезу и подолу опашни окаймлялись кусками другой материи, расшивались шелками и золотом.
     Опашень
    Боярыня в душегрее.
    Боярышня в синей шубке  
     
    Другой вид женской верхней одежды — телогрея. Она была длиной до пят, уже в плечах и шире в подоле. Рукава телогреи были длинными, с проймами под мышками, как и в опашне, к краям рукавов пристегивалось запястье из другой материи, обыкновенно вышитое. Подол имел подпушку в виде широкой полосы другой материи, а разрез окаймлялся металлической тесьмой или шелковым кружевом, густо расшитыми золотом или тесемками с кистями. Обычно разрез телогреи застегивался 15—16 рядами пуговиц. Изготавливали эту одежду из сукна, камки, объяри, тафты и других тяжелых шелковых тканей. Подкладкой обычно служила тафта. Зимние телогреи сверху донизу шили на куньем, лисьем или собольем меху. 
     
    Женская одежда: телогрея, накладная шубка, опашень. Рисунки XVII в.
     
     
     
     
    Форма входа

    Поиск

    Календарь
    «  Октябрь 2017  »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
          1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031

    Архив записей

    Друзья сайта
  • intergu.ru
  • Подготовка учителя технологии
  • it-n.ru
  • edu.ru
  • person.edu.ru
  • konserg.ucoz.ua
  • ЦОР

  • Каталог сайтов 'Российское образование в сети'
  • Торезcкая школа-интернат
  • Мои кнопки

  • Методическая копилка учителя Смирновой Е.В.
  • Методическая копилка учителя Смирновой Е.В.
  •    
    Сайт управляется системой uCoz 
     Персональный сайт Смирновой Елены Валерьевны © 2017
    При использовании текстовых материалов сайта обязательна гиперссылка на
    http://rusalka7.ucoz.ru
    Использование графических материалов и фотографий только с разрешения владельца.