Приветствую Вас Гость | RSS
Воскресенье   25 Июнь 17,
Методическая копилка учителя
Смирновой Елены Валерьевны
 Главная Ожерелья, серьги, бусы Регистрация Вход
Меню сайта

Категории раздела
Новости сайта [92]

Мини-чат
200

Наш опрос
Какие новые технологии Вы применяете на своих уроках
Всего ответов: 306

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

 
Rambler's Top100
  • конкурс сайтов
  •  
    Ожерелья, серьги, бусы
     
    Различия в социальном положении женщины были заметны не только в качестве тканей их одежд, покрое, но и в отделках и украшениях. В старину самым распространенным женским украшением на Руси считалась гривна, то есть металлический обруч. Примерно с XVI в. гривны уступают место ожерельям и цепям. Народные украшения почти всегда были сделаны из бисера. Иногда плотно нашитое бисерное кружево закрепляли на полоске холста, носили на шее, сзади на пуговице. Узкая бисерная тесьма именовалась гайтаном, она всегда заканчивалась бахромой. Со временем популярными в народе стали стеклянные женские бусы, медные серьги с привесками, тисненые, кожаные, металлические и стеклянные браслеты и обручи. Почти всегда дополнением к сарафану служили ожерелья, бусы, серьги и пушки, которые вместе с серьгами вставляли в уши. Пушки представляли собой височные украшения из шариков гусиного белого пуха или заячьей шкурки. Иногда пушки прикрепляли и к головным народным уборам.
    Женские украшения:
    височные кольца, перстни, бубенчик,
     браслеты, часть ожерелья
    Рясны
     
    В народной среде идеалом были статные женщины. Богато расшитый речным жемчугом, цветным бисером, утяжеленный налобными и подвесными украшениями, девичий и женский убор заставлял держать голову высоко, спину прямо. Тогда говорили — «выступает, будто пава», «плывет лебедушкой». Может быть, поэтому статные женщины любили пояса и им дозволялось подчеркивать талию. Тканые и плетеные пояса стали неотъемлемой частью народного женского костюма. Они отделывались бахромой, бисером, лентами. Несколько раз их оборачивали вокруг талии и завязывали сзади. Пояс часто использовали при гадании: девушка клала его под подушку и говорила: «Пояс, мой пояс, покажи жениха и поезд».
     
     
     
    Крестьянская девушка в короткой шубе. Рисунок Мейерберга. XVII в.
     
      
    Пушки
    Ожерелье и привески

     Строкой источника


    «Домострой». Глава 34. О мастерицах, хороших женах, о запасливости и о том, что кроить, как сохранять остатки и обрезки
     «А хорошая жена... вместе со слугами холстов и полотен и тканей наготовит на все, что нужно: то окрашено на летники и на кафтаны, на сарафаны, и на терлики, и на шубы накидки, а иное у нее для носки домашней перекроено и перешито... А рубашки нарядные мужские и женские и штаны, — все то самой кроить и велеть при себе кроить, а все остатки и обрезки, камчатые и тафтяные, дорогие и дешевые, золотное и шелковое, белое и крашеное, пух, оторочки и выпоротки, и новое и ветхое, — все было бы прибрано... И как потребуется сшить из старого что-нибудь или нового не хватило, — так все это и есть в запасе, и на рынке того не ищешь: дал Бог, у доброго разума у заботливой хозяйки все и дома нашлось».
     
     
    От прялки до сундука
     
    Русская одежда всех сословий имела две главные функции: престижную (социальную) и сберегательную (защитную). По одежде, украшениям и целой системе символов различали богатых и бедных, бояр и купцов, ремесленников и крестьян. Легко можно было определить и семейное положение человека. Ценилась одежда в старину очень высоко. Ее берегли, многократно чинили. Как мужская, так и женская дорогие одежды лежали в сундуках и переходили по наследству из поколения в поколение. Ее доставали только по большим праздникам и торжественным случаям, когда нужно было себя показать, щегольнуть. Костюм был в старину показным.
    Девушки прядут
    Н. В. Неврев.
    Бытовая сцена XVII века
     
    Кто не помнит поговорки «Встречают по одежке...», поэтому выходной одежде придавали особое значение все сословия. Иногда брали богатую одежду напрокат за деньги. Достаточно было один раз взглянуть на одежду человека, чтобы понять, кто он, из какой местности, каков его статус, холост он или женат. По одежде встречные узнавали, откуда происходит женщина, замужем ли она, крестьянка или горожанка, богата или бедна, собирается ли она принять участие в каком-либо обряде. Такая «визитная карточка» позволяла сразу решить, как вести себя с незнакомым человеком. 
    Бережное отношение к одежде определило строгое разграничение повседневного и праздничного костюма. По степени изношенности все сословия разделяли ветшалое платье (старое), вседневное (повседневное) и лучшее (нарядное). Трудно представить себе такую ситуацию, когда даже богатый боярин заходит в амбар в старой раззолоченной шубе и горлатной шапке. Даже если эти вещи изнашивались, то их чинили: меха, кружева, драгоценные камни отпарывали, а ткань меняли. Одежда составляла предмет богатства дома. 
    Изготовление и хранение одежды было важнейшей хозяйственной заботой русских людей. Прежде всего, ткани являлись надежным способом помещения излишнего капитала.
    К. Е. Маковский. За прялкой
    Н. В. Неврев. Пряха
     
      
       Модные мелочи

    Самым модным украшением женской народной одежды считался жемчуг. Жемчуг применяли в низанье или саженье. Он оценивался по величине, форме и белизне. Лучшим считался жемчуг, привезенный с Востока из города Ормуза - его на Руси называли гурмыжским или бурмицким. Ценили жемчуг кафимский (из Кафы, то есть Феодосии), речной или варзужский (его добывали на реке Варзуге). Мелкий жемчуг продавали на вес, а крупный - поштучно. Он не уступал морскому по своей красоте. 
    Пресноводный жемчуг назывался на Руси «скатень», он-то и шел на наряды и головные уборы. Случайности в его использовании не было. Считали, что жемчуг, добываемый из живого существа - раковины, - оставался «живым» и в костюме. По народным поверьям именно жемчуг являлся символом жизни. Знали места, где добывать жемчуг, как жемчужину вынимать правильно из раковины, чтобы моллюски не погибли, сколько держать за щекой, как мыть и выдерживать в травяном настое, как полировать и шлифовать жемчужины. При умелом обращении жемчужину использовали примерно 150 лет, передавали по наследству. Первоначально жемчуг прочно вошел в обиход жителей Новгородской республики, а затем его уже стали использовать в других областях.

     
     
    Платом назывался рулон ткани, отсюда и платок, платье, платить. Видимо, платами могли и расплатиться. В богатом амбаре XVII в. непременно хранили два-три десятка новин холста, сукна, шелков. Непременно было и полпуда краски, которую тогда делали из растений или насекомых. Меха также составляли гордость богатых людей. Обязательным считалось иметь в сундуках и запас кожи. В крестьянских домах на чердаках был запас лыка, войлока, холста, сермяги. 
    По обыкновению, вся одежда в старину шилась дома. Обычным рукоделием и в боярских, и в крестьянских домах было прядение и ткачество, шитье и вышивание. Девушек и женщин, овладевших этим искусством, особенно уважали. Крайне обидными для девочек в те времена были прозвища «непряха» и «неткаха». Обрядовая одежда — свадебная, крестильная, погребальная шилась особым швом — стежками. Большое значение придавалось платкам, головным уборам, украшениям.
    Прялки
    Ткацкий станок. XVII в.
     
     
     
    Глава 2
    Мужской костюм: знать и народ
     
         И такие франты были:
          Длинный охабень носили,
          Рукавами до земли
                                           Пыль по улице мели.        Н. П. Кончаловская
     
    Рубаха и порты
     
    Повседневная одежда была в то время одинаковой как у князей, так и у крестьян, но отличалась качеством ткани и степенью убранства.
    С. В. Иванов. Христиане и язычники
    Подобно восточным народам, русские надевали одну одежду на другую. Суровый климат заставлял долгое время года ходить в теплых, тяжелых, закрытых и подбитых мехом одеждах, не способствовавших быстрым движениям и походке. Сшитое из тяжелых парчовых тканей, плавно расширяющееся книзу платье и округлые остроконечные шапки вполне
     
    соответствовали исконному силуэту четырехстолпных русских храмов, перекрытых шлемовидными куполами. Золото куполов было созвучно сиянию золотого шитья в костюмах. 
    Верхняя рубаха
    Основу мужского костюма составляла рубаха (от древне-рус. «руб» — холст, грубая ткань). Рубашки в те времена называли по-славянски срачицами. Их шили из холста длинными, до колен, с разрезным воротом спереди. Подпоясывались они поверх шнурком — так называемой опояскою.
     
    Носили рубахи навыпуск, поэтому отделывали вышивкой не только ворот, концы рукавов, но и подол. Вышивка на рубахе играла эстетическую и охранительную роль. С древних времен считалось, что вышивка на рубахе с изображениями солнца, зверей и птиц является оберегом, то есть служит для человека защитой от колдовства.
    Вышивка рубахи
    Рубаха. Фрагмент
    картины И. Я. Билибина
    «Суд во времена Русской Правды»
    Ожерелье рубахи. Парсуна.
    Царь Федор Иоаннович.
    XVII в.
     
     Строкой источника

    И. Г. Корб. «Дневник путешествия в Московию»
    «Они носят рубашки, со всех сторон затканные золотом, рукава их, сложенные в складки с удивительным искусством, часто превышают длиною 8 или 10 локтей, сборки рукавов, продолжающиеся сцепленными складками до конца руки, украшаются изящными и дорогими запястьями».

    Когда кроили ворот рубахи, вырезанный лоскут непременно протаскивали внутрь будущего одеяния: движение внутрь означало сохранение, накопление жизненных сил. Чтобы «обезопасить» все необходимые отверстия, имевшиеся в готовой одежде, — ворот, подол, рукава, — на них нашивали вышивку. Вышивка делалась красными нитками, шелком, серебром и золотом. Вышитые изделия называли пошевными. Они были очень нарядны. У богатых рубахи непременно украшали позументами. 
    В торжественных случаях к рубахе пристегивали ожерелье, дорогой вышитый воротник. Ожерелье изготавливали отдельно от рубахи и пристегивали золотыми и серебряными пуговицами. Кроме вышивки золотом и шелками в виде разных узоров, такое ожерелье непременно унизывалось жемчугом. Старинное название такого воротника — сорочка, а с XVII в. так стали называть и саму рубаху. С течением времени они стали короче, разрезы у ворота стали делать не посредине, а левее центра. Назывались они косоворотками. К рубахе крепились запястья — украшения из жемчуга по низу рукавов.
     
            Портной за работой. Миниатюра XVI в.
      А. М. Васнецов. Фрагмент картины
             «Двор удельного князя»
     
    Княжеские и боярские рубахи шили из тонкой полотняной или шелковой материи, а у крестьян и ремесленников они были холщовые. В основном рубахи шили из синей, красной и белой материи. Сначала для украшения с лицевой стороны, а затем и для тепла с изнанки на спине и груди делали подкладку — подоплеку. Это был квадрат из другой ткани, вышитый красными нитками. Выражение «Узнать подоплеку дела» нам напоминает сегодня об этой детали одежды. Оно означает докопаться до сути, глубины. Из другой же материи делали и ластовицы— прямоугольные вставки для того, чтобы расширить рукав для допуска размашистых движений. В целом мужская рубаха была довольно просторной, так что появлялись сборки на уровне груди — ливки. Чтобы подчеркнуть красоту вышивки, делали плечевые вставки — полики. И ластовицы, и подоплеки, и полики испревали от пота, тогда их заменяли новыми в тех же самых рубахах. 
    Особенностью древнерусской одежды были длинные рукава. Они кроились намного длиннее рук как в домашних рубахах, так и в верхней одежде. В первом случае они собирались в многочисленные складки — брыжжи. Распускать рукава полагалось только в торжественных случаях. В будни они мешали работе, откуда и дожившая до сего дня поговорка «Работать спустя рукава». Во втором случае длинные рукава верхней теплой одежды закрывали руки от холода и служили вместо перчаток. Благодаря таким складкам можно было дотрагиваться и до горячего. Брыжжи ведут свое происхождение от персидских одежд. 
    Порты
    Вторым компонентом мужской одежды были порты, или штаны. Одна из версий происхождения слова «портной» — от слова «порты». Они имели в старину и другое название — ноговицы — и шились без разрезов, с завязкой на поясе узлом. Первоначально порты были узкими и длинными и заправлялись в онучи — длинные, до двух метров, полосы ткани, которыми обматывали ноги. На поясе порты собирали на шнурок — гашник. Гашник продергивали в отверстие загиба ткани.
    Не отсюда ли происходит слово «загашник»? Порты у зажиточных людей шили для зимы из сукна, а летние — тафтяные, объярные — из шелковой материи. У князей и бояр порты были сделаны из красного, малинового, лазоревого и желтого плотного шелка. Карманов в старину не было. Обыкновенно рубаха и порты были разных цветов. 
     
    НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ

    В быту богатых и бедных русских людей рубахи играли большую роль, поэтому их делали обычно дома: это считалось несложной работой, что отразилось в пословице: «Лиха беда кафтан нажить, а рубаху и дома сошьют». Весь процесс изготовления рубахи, начиная от прядения и кончая вышивкой, требовал от женской части семьи больших затрат труда. Недаром пословица гласила: «У ленивой пряхи и на себя нет рубахи». Шитьем не занимались только по большим праздникам, тогда об этих днях говорили: «Ныне гуляшки, и завтра - гуляшки, находишься без рубашки». Видимо, процесс изготовления рубах для всей семьи был непрерывным.


      
    Кафтанное разнообразие
      
    Рубаха и порты считались нижней одеждой и назывались исподницей или исподним. На традиционную русскую рубаху и порты знатные люди надевали три одежды — одну на другую. Если нужно было принимать гостей или показываться в люди, то надевали среднюю одежду. А вот для выходов существовала еще и накидная одежда. 
    На зипуны надевали кафтаны. Их делали до пят или до икр, чтобы можно было выставлять напоказ сапоги. Кафтан обычно шили с таким расчетом, чтобы он приоткрывал сапоги и не мешал шагу: спереди несколько короче, чем сзади. Материалом служили бархат, атлас, камка, тафта, мухояр (бухарская бумажная ткань) или простая крашенина. В нарядных кафтанах концы рукавов украшали запястьями, то есть вышивкой серебром, золотом, жемчугом и дорогими камнями. 
    Разрез на кафтане был только спереди и отделывался, как и подол, тесьмой. К этой тесьме пришивали металлическое серебряное или позолоченное кружево различного рисунка. Пословица гласила: «Без клиньев кафтана не сошьешь». Спереди, параллельно разрезу, по обеим сторонам вставляли клинья и делали нашивки из другой материи иного цвета в виде четырехугольников или кругов и на них пришивали завязки с кистями и шнурки, чтобы застегивать кафтан.
      
    Зипуны и кафтаны. Картина В. Г. Шварца «Игра в шахматы»
     
     
     
     
     
     
    Форма входа

    Поиск

    Календарь
    «  Июнь 2017  »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
       1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930

    Архив записей

    Друзья сайта
  • intergu.ru
  • Подготовка учителя технологии
  • it-n.ru
  • edu.ru
  • person.edu.ru
  • konserg.ucoz.ua
  • ЦОР

  • Каталог сайтов 'Российское образование в сети'
  • Торезcкая школа-интернат
  • Мои кнопки

  • Методическая копилка учителя Смирновой Е.В.
  • Методическая копилка учителя Смирновой Е.В.
  •    
    Сайт управляется системой uCoz 
     Персональный сайт Смирновой Елены Валерьевны © 2017
    При использовании текстовых материалов сайта обязательна гиперссылка на
    http://rusalka7.ucoz.ru
    Использование графических материалов и фотографий только с разрешения владельца.