Методическая копилка учителя Смирновой Елены Валерьевны - Мужские прически
Приветствую Вас Гость | RSS
Воскресенье   11 Декабрь 16,
Методическая копилка учителя
Смирновой Елены Валерьевны
 Главная Мужские прически Регистрация Вход
Меню сайта

Категории раздела
Новости сайта [92]

Мини-чат
200

Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 382

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

 
Rambler's Top100
  • конкурс сайтов
  •  
    «Львиная грива» и «крысиный хвост»
     
    Первоначально дворяне носили парики, выписанные из Франции. Делали парики из натуральных волос, шерстяных и шелковых нитей, волокон различных растений. В России носили алонжевые парики (от фр. allonge — удлиненный), похожие на гриву льва или кудрявую шерсть пуде ля. Искусственные букли париков в длину достигали талии, придавая владельцу горделивую осанку и представительность.
    Прически со временем менялись. Если в начале XVIII в. были модны прически с париками типа «пудель» или «львиная грива», то в середине века им на смену пришел парик с косичкой и буклями на висках.
    Парик «львиная грива»
      Это так называемая прусская коса, которую вначале делали на своих волосах, а затем на париках. Справа и слева волосы стали укладывать горизонтальными буклями над ушами. Во второй половине века появилась прическа «крысиный хвост». Боковые пряди завивались и взбивались в одну или две горизонтальные букли, плотно закрепленные у каждого виска. Затылочные волосы гладко зачесывали и обматывали кожаным ремешком или муаровой лентой, образуя длинный жесткий стержень. Завивали волосы так: пряди заворачивали в бумагу и накручивали на горячие щипцы. Щеголи жалели бумагу на письма и экономили ее для завивки. Голову посыпали ароматизированной пудрой — крахмалом с душистыми добавками, но букли не пудрили. Парики пудрили и надевали в официальной обстановке. Сначала носили две букли, в середине века — три-четыре, а затем опять одну-две. Несколько буклей закрывали уши, а с 80-х гг. опять их укладывали над ухом. Взбитые, завитые или гладкие волосы зачесывали со лба назад, сзади заплетали косу и обматывали ее лентой. На косу надевали небольшой мешочек — «кошелек» из черной тафты или бархата, позже черной сетки, закрепляли его черным шнурком или лентой у основания косы, затем прикрепляли на затылке большой бант из черной тафты. Конец ленты, которой обвязывали косу, можно было обернуть вокруг шеи, поверх белого галстука.
        
    И. Н. Никитин. Портрет канцлера
    Г. И. Головкина. 1720 г.
    Прически с буклями
     
     
    ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

    Мужчины употребляли пудру наряду с женщинами. Об осуждении этой привычки свидетельствует басня Д. И. Фонвизина «Свинья и петиметр» (петиметр - светский щеголь). Однажды петиметр скакал на лошади, дорогу перебежала свинья, лошадь споткнулась, и он упал в грязь со словами: «От проклятой скотины все платье в грязи». На это свинья ответила петиметру: «Зато моя вся щетина в пудре». Пудра стоила тогда очень дорого — до 10 рублей за коробочку. Корова стоила 35 рублей, то есть 3-4 коробки пудры.

     
     
    Неизвестный художник.
    Портрет Д. И. Фонвизина
     В 70-е гг. щеголи вместо косы стали носить шиньон, то есть петлей подвязанные волосы, с большим черным бантом и без «кошелька». В 80-е гг. стало модным заменять бант эмалевой или черепаховой драгоценной пряжкой. В 90-е гг. вместо того, чтобы укладывать косу в «кошелек», концы волос завивали в два длинных локона, которые скрепляли пряжкой или бантом. Для этой прически волосы отделяли пробором от уха до уха, завивали их надо лбом в два-три ряда горизонтальных буклей или укладывали валиком, при этом локоны спадали на спину. Иногда сзади мужчины делали пучок из волос. Такие прически никогда не пудрили. В последней трети XVIII в. отказались от париков и пудры. Волосы стали более короткими, и зачесывали их надо лбом в так называемый тупей.
     
     
    Мелочи туалета
     
    Мужскими головными уборами служили треуголки и круглые шляпы. Треуголку сменила двухуголка, которая занимала меньше места и легко складывалась. Появляется и картуз — головной убор с козырьком. Картузы были валяные, суконные, бархатные и меховые. 
    Утром и в течение дня мужчины носили шлафроки, которые отделывались шалевым воротником и обшлагами другого цвета. Теплые халаты простегивались на вате и подкладывались мехом. На шлафроки вельможи нашивали орденские звезды и в таком виде принимали гостей.
    Верхней одеждой в XVIII в. был плащ с рукавами на пуговицах — бранденбур и двубортный сюртук в талию, с длинными полами, отложным воротником. Сюртуки подбивали мехом, украшали галуном и нашивками. Также верхней мужской одеждой к концу века стали рединготы — длинные сюртуки широкого покроя. Особенностью русского дворянского костюма было пристрастие к мехам. Модник всегда умел кутаться в шубу, набрасывал ее небрежно, не запахиваясь или всунув, по старой русской привычке, только одну руку в рукав. Шубы мужские обычно покрывали сукном. В холодное время также носили медвежьи, бобровые и волчьи муфты в виде бочонка, цилиндра или огромного яйца.
    Обувь требовала от щеголя не меньшего внимания. Мужчины носили тупоносые башмаки с высоким каблуком и  толстой подошвой, их укрепляли на подъеме языком из черной кожи и украшали пряжками из металла, серебра, стали, отделывали стразами. Чулки шили светлых тонов из шелкового трикотажа. Поначалу было невозможно сохранить равновесие в узких нарядах и такой обуви на высоких каблуках, но впоследствии помощником модника стала трость. В XVIII в. мужчины на улице всегда ходили с тростью или палкой. До 80-х гг. трость была высокая с небольшим круглым набалдашником из серебра, стали, слоновой кости, золота, черного и розового дерева, рога носорога. Набалдашники изготавливались из перламутра и украшались драгоценными камнями. У К. А. Разумовского была трость с агатами, алмазами и рубинами. В это время были модны набалдашники из слоновой кости в виде яйца или шляпки гриба, в которой помещался свисток. Им могли воспользоваться, например, в театре. Также считались модными тонкие трости с загнутой ручкой, украшенной камеей, с вделанными в нее лорнетом или часами, а также толстые бамбуковые трости с черным шелковым шнурком и двумя желудями на нем. В употреблении были суковатые лакированные дубинки или короткие толстые трости, в костяную ручку которых была вставлена зрительная трубка (типа подзорной трубы, увеличивающей вдаль). В конце века носили еще тонкие трости из камыша, а также оплетенные соломкой или свитые из трех прутьев различного цвета.
     

    Строкой источника


    X. Кацурагава. «Краткие сведения о скитаниях в северных водах»
    «И мужчины, и женщины, после того, как сделают прическу, посыпают ее мукой, называемой пудра, и волосы становятся как седые. Люди низших сословий пользуются для этого порошком из картофеля...»

     
     Приходившие с визитом мужчины входили в гостиную или кабинет с тростью или шляпой в руке. Этот обычай продержался до последней четверти XVIII в. С этого времени трость оставалась в передней (как и верхнее платье), а головной убор, кроме картуза, вносили с собой.
    В XVIII в. существовала также мода носить в карманах камзола или жилета пару часов с висящими наружу цепочками. В 90-х гг. их носили с ремешками и ленточками, к которым прикрепляли множество брелоков. Богатые люди имели часы с музыкой, игравшие каждый час короткую мелодию.
      Почти обязательной принадлежностью нарядного костюма считался мужской лорнет — аристократический вариант очков с ручкой. Он был двойным и складывающимся, на небольшой ручке, его носили на цепочке или шнурке на шее. Когда лорнет не был нужен, его можно было сложить и спрятать с карман камзола или жилета. Искусство обращения с лорнетом, то есть умение лорнировать, ценилось очень высоко. С его помощью долго и пристально, нарочито небрежно вельможи разглядывали кого-либо или что-либо с продуманным настроем. Очки подбирали приблизительно, их больше носили не для зрения, а для форса. В XVIII в. дужки очков заканчивались не заушником, а петлей или кольцом. За них прикрепляли к очкам шнурки, которые либо завязывались на затылке, либо крепились к прическе шпильками.
     
    Табак и табакерки
     
       Мужчины курили трубки. Они были разные: с фарфоровой, пеньковой или деревянной головкой и металлической крышкой. Головка трубки иногда касалась пола, когда курящий сидел в кресле. Чубуки были длинные, тростниковые, обвитые конским волосом, оправлены в серебро или покрыты бисерным чехлом. Мундштук был костяной, роговой или янтарный. Курить трубку было принято только в мужском обществе или в кабинете.
    Отсутствие форточек в бальных залах, чад свечей, танцы до упаду, частые обмороки, эпидемии болезней — все это требовало средств для смягчения воздуха. Именно поэтому вошло в привычку нюхать табак. Нюхательный табак того времени отличался от современного: он мог включать в себя очень сложные соединения засушенных душистых растений и даже вовсе не иметь в своем составе листьев табака. В него добавляли ароматические добавки. Табак хранили в табакерках.
    Табакерка в то время была исключительно престижным предметом. Ее делали из серебра, слоновой кости, золота, дерева. Столь презентабельная вещь, как табакерка, исключала мелкие суетливые жесты, требовала медленной смены поз и эпизодов. Ее вынимали из кармана, долго держали на ладони, словно невзначай забыв о ней во время разговора, затем неторопливо раскрывали, показывая на внутренней стороне крышки выполненную миниатюру. Взяв щепотку табака, оставляли ее открытой в руке, и, затянувшись раза два, как бы нехотя убирали в карман. Когда надо было взять паузу в разговоре, сменить тему, выйти из комнаты, признаться в любви, табакерка всегда выручала. Влюбленный передавал табакерку, будто бы угощая своим табаком.
          Употребление табака потребовало цветных носовых платков, так как белые кружевные платки быстро теряли свой пристойный вид. Платки делали из флера — тонкой, прозрачной шелковой ткани.
     
    Народные традиции
     
    Народная одежда во многом сохраняла традиции предшествующих веков. 
    В силу того что преобразования Петра I коснулись главным образом городского костюма, хранителем традиций народной одежды стали крестьяне. Обыкновенно одежда крестьянина состояла из холщовой белой или пестрядинной рубахи навыпуск, подпоясанной узким пояском или ремнем. Рубаха была без воротника, с широкими рукавами и свисала до колен. Застегивалась рубаха медною или серебряною пуговкой. Штаны тоже делали из холста или пестряди в полоску. На ногах — онучи и лапти. Летом на этот наряд еще надевали крашенинный зипун или суконный кафтан без воротника.
    Шляпы носили войлочные и поярковые с расширяющейся сверху тульей. Зимой надевали штаны из сермяжного сукна, суконный кафтан и необрезной в талии нагольный полушубок с тканевым шерстяным кушаком. На голове — меховая овчинная шапка с цветной суконной тульей. Рукавицы кожаные, а внутри вязаные шерстяные варежки.
    Купцы в XVIII в. одевались еще по старинке. На холщовые или шелковые рубахи надевали длинный кафтан пониже икр, камзол до колен и штаны из пестряди, кумача, сукна или плиса. Поверх штанов висела выпущенная рубаха. Порты, как правило, купцы заправляли в сапоги, тщательно начищенные ваксой. Сапожный глянец ценился. 
    На рубаху купцы надевали камзол (или жилет) из тонкого сукна или полубархата, кафтан с серебряными или позолоченными пуговицами. Типичной купеческой и мещанской одеждой была чуйка. Она представляла собой одежду из черного и синего сукна, длиной ниже колен, с широким запахом налево, без воротника, с вырезом у горловины. Чуйка отделывалась мехом по вороту, борту и рукавам.
          Наряду с чуйкой купцы и мещане носили сибирку — синий или черный длиннополый двубортный суконный сюртук, отрезной по талии и со сборками в нижней части, с отложным воротником и лацканами на груди. На голове носили круглые теплые шапки с околышем из бобра, соболя или куницы, летом круглые шляпы или картузы. Костюм дополняли лисьи шубы, распашные меховые бекеши и овечьи тулупы, покрытые сукном.
     
    Глава 5
    Женский костюм: дворянки и народ
     
    Русские Матрены перешли в римские матроны.
    Ф. Ф. Вигелъ
     
    Придворная мода
     
    Коронационное платье Екатерины I.
    1724 г.
    В XVIII в. законодателями мод в России были придворные дамы и кавалеры, по которым равнялось столичное, а в последней четверти века и провинциальное дворянство. Под влиянием двора с каждым годом возрастала роскошь и пышность модного платья. В распространении европейской моды огромное значение принадлежало указам и законам императоров и императриц. Придворная мода, по сути, была законодательницей вкусов и модных тенденций. Особенно это относится ко времени царствования Елизаветы Петровны и Екатерины I.
    В эпоху Петра I женщины с еще большими мучениями, чем мужчины, осваивали новые костюмы. Вчерашняя затворница должна была не скрывать, а подчеркивать фигуру, открывать голову и завивать волосы в локоны. Женскую талию выявлял плотно обтягивающий стан лиф и расширявшаяся книзу широкая юбка. У платьев был довольно глубокий вырез. Женщины Петровской эпохи старались как можно больше прикрыть декольте, плотнее  натянуть
     на волосы чепец. Они должны были побороть стыдливость, оголить руки и шею, научиться грациозно двигаться в новой одежде. Это было сделать непросто: сказывались старые привычки, мешали широкие юбки и высокие каблуки.
     Для нарядов всего века были характерны широкая юбка, тесно облегающий торс и сильно декольтированный корсаж. Корсажем назывался нарядный лиф платья с декольте и плотной подкладкой с вшитыми эластичными косточками китового уса, обтянутыми шелком. В первой половине XVIII в. перед корсажа имел острый мыс, спинка соединялась с передом на плечах при помощи тесемок. Корсаж надевали на рубашку, как из гигиенических соображений, так и для того, чтобы случайно «освободившиеся» из текстильного плена кости корсажа не поранили кожу. Край рубашки по вырезу открытого платья сворачивали жгутом и заправляли внутрь декольте. У переднего края выреза делали карман.
    И. Я. Вишняков.
    Портрет С. С. Яковлевой. 1756 г.
    И. П. Аргунов. Портрет княгини Е. А.
     Лобановой-Ростовской. 1754 г.
     
    С 12 лет девочек приучали носить корсаж. Французский корсаж шнуровался сзади снизу вверх, поэтому его можно было затянуть довольно туго. Английский корсаж стягивался спереди и был не таким тугим. Платья на груди и рукавах украшали ангажантом — кружевными или муслиновыми трехслойными оборками. Ассортимент кружев был богат: «блондовые» кружева, серебряные с белым или фиолетовым шелком, золотые с битью или стеклярусом. Корсажи спереди украшала так называемая лестница — каскад из бантов разной величины, которая делала зрительно талию намного тоньше. Лента была контрастного платью цвета, ее нашивали на грудь, рукава и подол. Украшением корсажей служили шателены — широкие цепочки с большим плоским крючком наверху. К нему прикреплялись часы, медальоны, брелоки и ароматницы. Став привилегией и вместе с тем мукой дворянок, «упакованных» в китовый ус, корсаж не позволял сгибаться и призван был придать горделивую осанку. Дышать в корсаже было нелегко, отчего многие дамы с непривычки даже падали в обморок. Корсажи делали из штофа, атласа, гризета, тафты и парчи.
     

    Модные мелочи


    В XVIII в. все наряды шили исключительно из шелковых тканей не случайно. Это происходило не столько потому, что шелк красив, ведь он - плотный материал и в нем тяжело дышать. Оказывается, нить тутового шелкопряда способна отпугивать вшей, блох и прочих членистоногих, любящих гнездиться в складках платьев. Шелку не было цены в условиях повсеместной антисанитарии просвещенного XVIII в.

     
    У корсажа были две хитрости, которые помогали платьям сидеть хорошо. Внизу по краю корсаж имел многочисленные разрезы, такие, что нижний край расходился в виде лепестков — торнедо и ложился красиво по бедрам. Слева и справа корсаж имел специальные валики, на которые и ложилась юбка. Один нарядный корсаж можно было носить с несколькими юбками и распашными платьями.
    Дама всегда одевалась с помощью служанок, которые затягивали корсаж и при помощи палок натягивали верхнюю юбку на каркас. Женщина вставлялась в этот каркас, который напоминал похожее на абажур сооружение. В первой половине века каркасом служило панье (от фр. panier — корзина). Оно действительно было похоже на корзину, состоящую из 5—8 обручей с полосками плотной ткани и встроенными в них косточками китового уса. Панье было жестким и широким, и дамы не могли пройти в одностворчатую дверь, сесть в обычный экипаж.
      В 70-е гг. XVIII в. появились эластичные фижмы (от нем. Fischbein — рыбья кость), заменяющие панье. Они сильно расширяли женскую фигуру в бедрах, в боках, однако они были эластичными, что позволяло сжимать юбку локтями. Подол платья стал мягче, так что можно было боком пройти даже в узкую дверь, и юбка не сидела так топорно, как при панье, а слегка колыхалась при движении, потому что каркас был более легким. Юбка на фижмах имела несколько вариантов: в форме воронки, валика, гондолы и др.
     В 1770-е гг. юбку перестали «раздувать» в боках и вместо этого вводился турнюр (от фр. tournure — валик), сначала небольшой, а к 80-м гг. довольно объемистый ватный валик, который прикреплялся сзади под юбку немного ниже уровня талии. Все сборки платья стали драпировать не на боках, а сзади.
    Танец
    Платье с корсажем и фижмами.
    Фрагмент картины Б. В. Суходольского «Астрономия»
    Неизвестный художник.
    Портрет девушки в синем платье. 1770 г.
     
     
    Легкая дымка шлейфов
     
     
       На корсаж надевали распашные верхние платья. Они были нескольких видов. В первой половине века верхним платьем был кунтыш. Другое платье роба: перед платья делали приталенным, а спинка могла быть свободной, со складками. Самара — совсем свободное распашное платье. Во второй половине века носили роброн (от фр. robe ronde — круглое платье), у которого полы расходились только от талии. Отделкой служила фалбала — оборка из широких и узких лент.
    Одна из характерных деталей костюма первой половины XVIII в. — это складка Ватто, то есть особый покрой спинки платья, при котором полотнище ткани, заложенное на плечах или у ворота более или менее глубокими складками, свободно ниспадало и переходило в шлейф. Складки застрачивали и заглаживали примерно до уровня середины лопатки, ниже они расходились на ширину фижм, придавая платью своеобразный силуэт.
    Во второй половине века получило распространение платье, приподнятое или драпированное в карманах. Особенность этого туалета заключалась в том, что при помощи системы пришитых с изнанки верхней юбки колец и пропущенных через них тесемок, концы которых закреплялись у карманов, можно было изменять фасон платья, драпировать его в буфы, образующие три закругленные полы — более короткие на боках «крылья» и длинный сзади «хвост». Из-под драпированной верхней юбки была видна пошитая из другой ткани нижняя. Юбку изготавливали чаще всего из атласа, муара или крепа.
    Шлейф платья пришивали первоначально сзади к обшивке выреза у шеи, а для удобства танцев его укорачивали или закладывали в карманы. Для этого в верхних ярусах фижм холст прорезали и вставляли два глубоких кармана — мешка, в которые можно было заложить концы шлейфа. Позже шлейфы стали крепить к талии брошью — аграфом, а во время танцев снимать. Еще позже стали делать пажик — петлю из ткани и надевать шлейф с ее помощью на запястье. Умение управлять шлейфом — признак аристократичности.
    Интересно, что в XVIII в., когда корсаж надевали с юбкой, к нему привязывали лентами рукава, а если сверх корсажа и юбки надевали верхнее распашное платье, то рукава отвязывали. Рукава, как правило, были короткими и с кружевными оборками. Оборки из кисеи, газа, батиста всегда были большими, они закрывали руки от локтя до кисти. В 80-е гг. XVIII в. вырез лифа парадного платья стали отделывать шалевым или небольшим стоячим гофрированным или на проволочном каркасе воротничком, который называли «Мария Стюарт». Придворные дамы одевались с необычайной роскошью, носили платья из самых дорогих тканей с богатой отделкой, золотой и серебряной вышивкой, драгоценными камнями и тончайшими кружевами. Это были подлинные произведения искусства.
    Неизвестный художник.
    Портрет А. Л. Нарышкиной.
    Начало XVIII в.
     
     
     
     
     
    Форма входа

    Поиск

    Календарь
    «  Декабрь 2016  »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
       1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031

    Архив записей

    Друзья сайта
  • intergu.ru
  • Подготовка учителя технологии
  • it-n.ru
  • edu.ru
  • person.edu.ru
  • konserg.ucoz.ua
  • ЦОР

  • Каталог сайтов 'Российское образование в сети'
  • Торезcкая школа-интернат
  • Мои кнопки

  • Методическая копилка учителя Смирновой Е.В.
  • Методическая копилка учителя Смирновой Е.В.
  •    
    Сайт управляется системой uCoz 
     Персональный сайт Смирновой Елены Валерьевны © 2016
    При использовании текстовых материалов сайта обязательна гиперссылка на
    http://rusalka7.ucoz.ru
    Использование графических материалов и фотографий только с разрешения владельца.