Методическая копилка учителя Смирновой Елены Валерьевны - Пасха
Приветствую Вас Гость | RSS
Вторник   06 Декабрь 16,
Методическая копилка учителя
Смирновой Елены Валерьевны
 Главная Пасха Регистрация Вход
Меню сайта

Категории раздела
Новости сайта [92]

Мини-чат
200

Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 382

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

 
Rambler's Top100
  • конкурс сайтов
  •  
    Повсеместной игрой-забавой на Пасху было битье и катание яиц. Самое простое — два яйца били друг об друга, причем бились обоими концами яйца. Острый его конец называли носочком, а тупой — пяткой. Сначала бились носочком, а затем пяткой. Если разбивались оба конца, то яйцо считали проигранным и оно переходило к победителю, а если разбивался только один конец яйца, его делили пополам. Крашеные яйца катали с той же целью навстречу друг другу по столу или по полу. Любили катать их и с бугорка или делали специальные наклонные лоточки. Скатившееся с бугорка яйцо должно было удариться о чье-либо из лежащих на земле, тогда играющий забирал себе это яйцо. Но главное, чтобы твое яйцо не разбилось, то есть владельцы разбившихся яиц выбывали из игры. Катание яиц считалось символическим: оно означало пробуждение и встречу весны. Именно от катания яиц зародилась русская игра — бабки. Сначала крашеные яйца (затем кости животных овальной формы) выкладывались на кон, то есть выстраивали на земле в одну линию. Играющие с определенного расстояния (100 шагов) бросали в них мяч из льняных хлопьев или ваты, обшитый тряпочкой. Вышибленное яйцо считалось выигранным, и его забирал тот, кто вышиб. Понятно, что для таких забав нужно было выбирать самые крепкие яйца. Тогда проверяли прочность яиц, стуча ими по зубам. Если звук был глухой и скорлупа мягкой, то такое яйцо считалось удачно выбранным для игры. Если же яйцо при ударе звучало, то это значило, что скорлупа окостенела и не выдержит удара, лопнет. Часто делали фальшивые яйца: через крошечные отверстия выдували и выливали содержимое яиц, затем в них же аккуратно заливали древесную смолу и заделывали дырочки. Застывшая смола очень хорошо укрепляла скорлупу и не позволяла яйцу биться.
    Фрагмент картины А. П. Рябушкина
     «Московская улица в праздничный день»
    Фрагмент картины А. П. Рябушкина
    «Московская улица в праздничный день»
     
    Вся еда в этот праздник имела ритуальное значение и освящалась в церкви: крашеные яйца, высокий круглый хлеб из пшеничной муки — пасочен хлеб, или кулич, и творожная пасха.
    Пасхальный стол украшали очень красиво. Скатерть застилали светлую и яркую, посуду ставили самую красивую и обязательно живые или искусственные желтые цветы. Яйца клали на стол в ростки овса или пшеницы, зеленую траву, которую специально выращивали к празднику. Пасхальный стол был сытным и обильным. Кроме пасхи, кулича и крашеных яиц, на стол ставили баранью голову из сливочного масла.
    Пасхальная открытка
    В. Е. Маковский. Игра в бабки
     
    В этот день не принято было есть горячую пищу и рыбу. Согласно ритуалу, сначала съедали освященную пишу (яйца, куличи, пасхи), а затем уже приступали к обычной — скоромной.
    Пасхальное яйцо с сюрпризом - золотой курицей
      
     
     
          ЧАСТЬ II
    Русский быт новой эпохи. Просвещенный XVIII век
     
    Глава 4
    Мужской костюм: вельможи и народ
     
    Борода и одежда при Петре I сделались лозунгом.
    Ф. М. Достоевский
     
    Распространение европейской моды
     
    Смена исконно русского костюма на иностранное платье соответствовала всем иным преобразованиям Петра I. Во-первых, Россия должна была быть приближена по всем показателям, в том числе и внешнему виду, к Западной Европе. Вторая сторона дела заключалась в том, что Петру I в целях проведения реформ в стране необходимо было превратить своих современников в ловких, знающих и энергичных сподвижников в преобразованиях. Боярская одежда для таких целей явно не подходила. Дорогая, неудобная в быту и работе одежда была решительно заменена царем новой, европейской. Историк С. М. Соловьев писал: «Длинная и широкая одежда
    Н. В. Неврев.
     Петр I в иноземном наряде
    есть выражение жизни спокойной, по преимуществу домашней, отдохновения, сна, короткая и узкая одежда есть выражение бодрствования, выражение сильной деятельности».  

    БЫТОВОЙ ЛЕКСИКОН


    Иногда мы сегодня говорим, что старое повседневное невыходное платье — затрапезное. Во времена Петра I купец М. С. Затрапезнов основал в городе Ярославле в 1722 г. ткацкую фабрику. Наряду с дорогими тканями здесь производили простые и доступные широкому городскому населению. Такой тканью стала затрапеза — пестрая и полосатая ткань для будничной и домашней одежды. Впоследствии это название было перенесено на всякое платье, поношенное и потрепанное, которым не очень дорожили.


     
    Парадный кафтан Петра I
    Последовал ряд указов. 26 августа 1698 г. было положено начало указом о бритье бород. Затем последовали указы 4 января 1700 г. об обязательном ношении иноземного платья и 20 августа 1700 г. указ с макетами платьев нового образца. Всего с 1700 по 1724 г. было издано Петром I 17 указов об изменении костюма. За исполнением указов строго наблюдали, приверженцев старого костюма за неподчинение штрафовали у городских ворот специальные посты, которые брали с пеших по 13 алтын и по 2 деньги, с конных по 2 рубля с человека, а спустя несколько лет за ношение русского платья и бороды наказание становится еще более жестоким — нарушителям грозила ссылка на каторгу с конфискацией имущества.
    В эпоху Петра I в период его бурной законодательной деятельности в области нового платья появились «чучелы, сиречь образцы платью».
    Видимо, термин «чучелы» использовался для обозначения манекенов в платьях. В европейской культуре манекены возникли после 1642 г., когда во Франции был придуман весьма оригинальный способ распространения моды. Их делали из воска в человеческий рост и называли пандоры, по имени героини древнегреческого мифа. 
     Само название символизировало соблазн, разорение, пагубные страсти. Пандор стали ежемесячно отправлять из Франции в Англию, Италию, Германию и Россию. Обычно это были две куклы, демонстрирующие парадные (Большая пандора) и вседневные платья (Малая пандора). Путешествия кукол-пандор по Европе не знали границ, даже войны не являлись преградой для карет, саней и кораблей, перевозивших их из одной страны в другую. Надо отметить, что в России дольше, чем во всех других странах предпочитали пандор модным журналам.
      
      
     Брадобритие и бородовые знаки 
     
    Согласно царским указам 1698, 1701 и 1705 гг., расстаться с бородами должны были все сословия — исключение составляли пашенные крестьяне и духовенство. Остальные желающие могли сохранить растительность на лице, уплатив весьма внушительную пошлину в казну — от 30 до 100 рублей в год. Это были огромные деньги. Для сравнения: четверть ржи, то есть 210 л, в то время стоила не более 50 коп. Уплатившим «бородовые деньги» выдавали медные знаки, которые они должны были постоянно иметь при себе. Право на ношение бороды приходилось подтверждать каждый год. Петр лично отрезал бороды боярам, которые попадались ему на пирах без бородовых знаков. 
    Н. В. Гоголь писал об этом времени: «Какая смешная смесь во времена Петра, когда Русь превратилась на время в цирюльню, битком набитую народом, один сам подставлял свою бороду, другому насильно брили...» Окладистая борода являлась по старой русской традиции и украшением человека, и признаком его мужественности, и символом принадлежности к православию. Поэтому насильственное бритье бород было расценено как притеснение и покушение на традиции. Тем не менее то ли из-за высокой платы, то ли из-за новой моды количество брадобритых постепенно возрастало. Со временем брадобритие вошло в привычку. Вошло в привычку также употребление пудры, помады, париков и шляп. Оно стало первым шагом на пути реформ быта и костюма.
     
    Обрезание бороды.
    Лубок. Начало XVIII в.
    Бородовой знак
     
     
    Свидетели бурной эпохи
     
    Внедрение новой одежды оказалось делом более сложным, чем бритье бород. Во-первых, потому, что большая часть городского населения не располагала необходимыми средствами для этого. Дворовые и вольные мастеровые шили плохо и не успевали освоить западные образцы, а иностранцы-портные брали огромные деньги за костюмы. Потребность одеваться по моде рождала массу подделок низкого качества. 
    Во-вторых, необходимо было время, чтобы разработать образцы нового платья. В петровскую эпоху пробовали образцы из разных стран. Эталоном поначалу взяли венгерское и голландское платья, затем немецкое и только потом — французское. Указ от 4 января 1700 г. предписывал всем дворянам, служилым и торговым людям носить венгерское платье. Однако потребовалось еще не одно напоминание, чтобы население России оделось по-новому. Указ 20 августа 1700 г. предписывал переход на ношение немецкого платья с 1 декабря 1700 г. Это же касалось жен и дочерей дворян, а в конце 1701 г. последовал еще один указ о пошлинах с тех, кто не носил европейское платье.
    Вместе с указами на воротах Кремля, Китай-города и Белого города помещали образцы нового
     
    платья. Тот, кто не мог заплатить штрафа, подвергался обрезанию длиннополой одежды. Закон запрещал изготовление и ношение традиционной русской одежды. Введение новой моды не было одномоментным актом потому, что слишком сильны были старые привычки и традиции. 
    Зимний кафтан Петра I
    Петр I в эпоху полного господства в Европе французской моды отдал предпочтение голландскому и немецкому платьям.
          Превратить неуклюжего боярина в легкого, ловкого, галантного человека вроде Франца Лефорта было непросто. Новый костюм диктовал и новые манеры поведения. Фигура была обтянута, наряды узки, простой силуэт мужского костюма делал заметным неловкий жест или некрасивую осанку человека. Новое дорогое платье должно было подчеркнуть и личные достоинства, и умение галантно поклониться, и элегантно стоять, используя палку.
    Кафтан европейского образца был однобортный, до колен, застегивался на медные пуговицы. До 1720 г. кафтан был без воротника, по бокам по три складки, с карманами, сзади с разрезом, большими круглыми обшлагами в виде отворотов на рукавах, с тремя пуговицами. С 1720 г. на кафтане стали делать отложной воротник, застежку на десяти пуговицах, пришивать по три пуговицы на трехлопастные карманные клапаны с двумя складками по бокам. Новое платье в соответствии с европейской модой было однотонным. Кафтаны украшали только фигурными пуговицами и декоративно оформленными петлями.
    Мужчины стали носить так называемые пары — кафтан и камзол (от фр. camisole).
    Кафтан надевался поверх камзола, который по покрою был с ним схож, но уже, короче, без воротника и обшлагов. Более нарядным в паре был камзол с шитьем шнуром, галуном и вышивкой «травами». Кафтан, несмотря на большое количество пуговиц, носили нараспашку, чтобы был виден камзол. В боковых швах и на спине делали разрезы для шпаги. На шее спереди завязывался бантом галстук белого цвета так, чтобы концы его спускались вниз поверх камзола. Белая рубашка с кружевными манжетами, собранная в складку, была с узким стоячим воротником. Штаны шились короткими, чуть ниже колен, на обшивку штанов накатывали чулки и завязывали подвязкой выше колена. Башмаки на толстой подошве, с медной пряжкой, тупоносые, на одну ногу, почти всегда натирали мозоли. Пряжка на башмаках прикрывалась кожаным клапаном. Чулки носили длинные, до колен. Носили также сапоги на высоких каблуках с небольшими раструбами.
          Шляпа — шерстяная черного цвета имела круглую высокую тулью и широкие поля, отделывалась лебяжьим пухом. Поля загибались и крепились пуговицей. Позднее шляпы стали крепиться к тулье с трех сторон, образуя три угла, отчего она стала называться треуголка. Камзольная пуговица осталась на левой стороне шляпы как форменный знак. Верхней одеждой для улицы в то время служили широкие епанчи. Епанча — это широкий круглый плащ без рукавов с двумя воротниками — верхним коротким отложным и нижним длинным, висячим по плечам. Епанча с рукавами была похожа на современное демисезонное длиннополое пальто.
          В качестве домашней одежды носили шлафоры или шлафроки (от нем. schlafen — спать, rock — одежда). Это были длинные стеганые халаты из толстой ткани, надевались поверх рубашки и штанов. В петровское время использовались узорные шелковые ткани — штоф, гризет и гладкие — тафта и бархат. Для тепла под кафтаны надевали стеганые бешметы — полукафтаны или безрукавки и бостроги.
     
    Изменения в быту в начале XVIII в. Старинная гравюра

    Строкой источника


    Дж. Перри. «Состояние России при нынешнем царе»
    «Затем он приказал вывесить на всех воротах города Москвы образец этого английского сукна и объявить, что все обязываются шить себе платье по такому образцу и что всякий, кто ослушается этого приказания и пройдет через городские ворота в длинном кафтане, будет обязан или заплатить две гривны, или стать на колени у городских ворот, чтобы кафтан его обрезали в уровень с землею и окоротили на всю длину, которая окажется лишнею против его роста, когда он стоит таким образом на коленях. Подобным способом было окорочено несколько сотен кафтанов».

     
    Усыпанные бриллиантами вельможи
     
    XVIII в. в мужской одежде — век французского кафтана, камзола, коротких панталон — кюлотов, длинных чулок и башмаков с пряжками, белых париков и пудреных волос. Мужской костюм был богатым и красочным. Одеваться богато считалось признаком высокого достоинства. В первую очередь это относилось к элите столичного дворянства. Костюмы нередко превосходили в несколько раз годовой оброк крепостных того или иного князя или графа.
    Неизвестный художник.
    М. В. Ломоносов в кафтане и кюлотах
    Вельможа. Фрагмент картины
    Е. Е. Лансере «Выход императрицы
    Елизаветы Петровны в Царском Селе»
     
    Вельможи носили парадные костюмы из различных шелков, бархата, парчи и глазета, отделанные золотом, серебром и драгоценными камнями. Парадные костюмы и шляпы фаворитов императриц были буквально усеяны бриллиантами. Жабо и манжеты изготавливали из тончайшего, очень дорогого кружева. Пуговицы на кафтанах и камзолах, пряжки на башмаках с красными каблуками, эфес шпаги сверкали золотом, серебром, алмазами или граненым стальным бисером. Широкое распространение получили булавки для галстуков и воротников. Внешняя сторона булавки, как правило, украшалась самоцветами и гранеными алмазами. Вельможи А. Г. Орлов, П. А. Зубов и другие не только любили украшать свои наряды бриллиантами, но и носить их в кармане камзола россыпью. Их доставали и любовались игрой света в камнях. Князя А. Б. Куракина не случайно называли «бриллиантовым князем». Он украшал алмазами все аксессуары, включая трости, шпаги и эполеты. Когда на балу случился пожар, бриллианты спасли ему жизнь: охотники за драгоценностями вытащили князя без сознания на улицу.


    Ж.-Л. де Белли. Портрет графов А. Г. и Г. Г. Орловых. 1770 г.

    Строкой источника


    У. Кокс. «Путешествие в Россию в 1778 году»
    «В большей части европейских стран эти дорогие украшения составляют почти исключительную принадлежность женщин, но в России мужчины в этом отношении соперничают с женщинами. Многие из вельмож почти усыпаны бриллиантами: пуговицы, пряжки, рукоятки сабель, эполеты - все это с бриллиантами, шляпы их нередко усыпаны бриллиантами в несколько рядов»
    .

     
    От камзола до фрака
     
    Поверх рубашки носили камзол, игравший роль жилета, но с рукавами, длинными и узкими. Камзолы шили из шелка и украшали множеством пуговиц, хотя застегивали только верхние. Во второй половине XVIII в. камзол утратил рукава, баску и постепенно превратился в жилет. Камзол был значительно уже кафтана. Для удобства движений и по гигиеническим соображениям спинка камзолов и кафтанов шилась особым образом. Вся подкладка была шелковая, а спинка холщовая: в таком кафтане человек не потел, кроме того, на спине делалась шнуровка, позволявшая легко двигаться.
    Б. В. Суходольский. Прогулка.
    Деталь. 1754 г.
    Кафтан из плотного шелка или бархата доходил до колен. Рукава были с широкими обшлагами, а два больших кармана с клапанами. Во второй четверти XVIII в. кафтаны шили ярких цветов, а обшлага делали из черного или темного бархата, воротник и карманные клапаны обшивали галуном. Пуговицы делали в цвет галуна. Кафтан XVIII в. почти не менял своего силуэта: постепенно уменьшилась длина, полы стали делать скошенными, а затем спереди и вовсе срезать. Высоту обшлага рукава постепенно уменьшили, так же как и ширину складок на подоле. Весь силуэт мужского костюма стал легче и изящнее. Для придания модного силуэта в подол кафтана подкладывался конский волос, проклеенная ткань или бумага.
    В середине XVIII в. парадный кафтан, застегнутый на три-четыре средние пуговицы, обрисовывал талию. Чтобы талия казалась тоньше, «юбку» кафтана расширяли в боках. Для этого в подкладку вшивали
    пластинки китового уса, грубую парусину, волосяную ткань или просто толстую бумагу, волосяной валик.
    Подкладывали и плечи. В 70—80-е гг. XVIII в. веера складок на «юбке» кафтана вышли из моды. Кафтан стали шить со скошенными передними и гладкими задними полами, с более высоким стоячим воротником и с узкой спинкой. Новые кафтаны либо совсем не застегивали, либо застегивали на груди на крючки. 
    С кафтаном дворяне обязательно носили шпагу. Ее носили слева на боку и пропускали через левый разрез из трех, сделанных на спинке. К началу 1790-х гг. щеголи носили прямоугольные кафтаны с очень узкой спинкой и высокой талией.
     

    Модные мелочи


    Камзолы и кафтаны отделывали синелью (от фр. chenille - гусеница), представлявшей пушистый шнурок. Для приготовления синели сначала ткали ленту 8-15 см, в которую через 5-6 нитей хлопчатобумажной основы вводили льняную нить, вытягивающуюся по окончании работы. Уток применялся, как правило, только шелковый. Образовавшаяся пустота после вытягивания нити служила указанием места разрезания ленты на мелкие полоски. Края шелковинок образовывали бархатистый ворс. Для того, чтобы шелковинки хорошо удерживались основой, узенькие ленточки туго скручивались, и синель приобретала вид тугого пушистого длинного (до нескольких метров) шнурка или лохматой гусеницы. Кроме синели для отделки использовали металлическое кружево, вышивку, фигурное цветное зеркальное стекло, фольгу, блестки.
    Парадные кафтаны и камзолы. 1780-е гг.
    Камзол и кафтан Петра II. 1730 г. (крайний справа)
     

     
     Кафтаны шили с воротниками, ибо парики надевали редко. Обычно кафтаны делали из цветного сукна, шелка или бархата. Даже седые старики не стыдились наряжаться в розовые, желтые и попугайные зеленые цвета. Полы, воротники, карманы и лацканы рукавов обшивали галуном или шитьем. Для вышивки использовали синель, пайетки и кружево. Ширина шитья зависела от степени парадности кафтана. В парадном костюме пышный растительный узор вышивки почти сплошь покрывал переднюю часть кафтана. 
    Камзолы и кафтаны были из одной материи либо из плотного шелка или атласа для парадного костюма, полусукна — для обычной одежды. 
    В 1770—1780-х гг. наблюдалось ощутимое воздействие на костюм идей французского философа Ж.-Ж. Руссо. Он критиковал роскошь и призывал к простой, естественной жизни на лоне природы. Самым распространенным узором на мужском кафтане и камзоле стал мотив полевых цветов. Кроме кафтана, носили кюлоты — короткие довольно узкие штаны, застегивающиеся на пуговицу под коленом. Их дополняли белые чулки и черные башмаки с пряжками. В первой половине XVIII в. носили немецкие кюлоты до колен. На обшивку кюлотов накатывали чулки и завязывали подвязкой выше колена. Во второй половине века носили баварские короткие кюлоты с застежкой спереди на три пуговицы и с карманами для часов. С 1760-х гг. удлинили штанины кюлотов, которые закрыли колено и застегивались сбоку на три-четыре пуговицы, пряжку, бант или розетку. С этого времени обшивка проходила поверх чулка, и кюлоты закрывали колени. Их шили с откидным клапаном спереди, на широком поясе, с густо собранными по спинке складками.
     

    Модные мелочи


     
    XVIII век называли золотым веком пуговиц. Их изготовляли из серебра, золота, олова, стали латуни, стекла, рога, слоновой кости, перламутра, панциря черепахи, эмали и дерева. По преданию, однажды М. В. Ломоносов явился в кафтане со стеклянными пуговицами. Над ним стали подшучивать, так как на всех остальных пуговицы были из серебра, стали и золота с самоцветами. После этого случая Ломоносов написал «Письмо к Шувалову о пользе стекла», где затронул вопрос и о пуговицах, а в 1753 г. основал фабрику по производству стекла и мозаики, на которой в том числе выпускали пуговицы.

     
    В 1770-х гг. появился новый вид одежды — фрак, который пришел из Англии и вытеснил кафтан, так как был удобен. Ношением фрака выражали положительное отношение к Англии и англичанам. Сначала его носили только на улице и употребляли для верховой езды. У него был характерный стояче-отложной воротник, передние полы округлены и отходили назад. В 1780-е гг. фрак постепенно начал заменять в дневном костюме кафтан. Привлекали во фраках более широкая спинка, застежка сверху на три пуговицы, узкие манжеты на рукавах. Шили фраки, как и кафтаны, из цветного тонкого сукна, а нарядные — из плотных шелков и бархата, отделывали тесьмой, галуном и вышивкой.
    К началу 90-х гг. в России бытовали два вида фраков. Один из них — английский дневной фрак, с короткими фалдами, его носили с панталонами в обтяжку и невысокими сапогами с отворотами. Более нарядный вечерний фрак называли французским, с фалдами ниже колен и округленными передними полами. Его носили с кюлотами, длинными чулками и черными туфлями со стальной, серебряной или бронзовой пряжкой.
    Вошло в моду носить с фраками короткие жилеты, едва доходившие до пояса, с тройными отворотами, торчащими до плеч. Жилеты шили однобортные, светлее фрака, из шелка, атласа, набивного ситца, муара. Их вышивали однотонным или цветным узором.

      Фрак. Конец XVIII в.

    Жилеты чаще застегивали на крючки, а фраки — на металлические, фарфоровые, перламутровые, костяные, из шлифованного под бриллиант стекла или даже золотые пуговицы. Пуговицы у фраков были большие — 2—3 см в диаметре. К жилетам иногда делали точно такие же, но меньшего размера.
    А. Николаева. Первое торжественное заседание
    Российской академии наук в 1726 году в присутствии Екатерины I
     
    Отделка кафтанов и фраков поражала современников XVIII в. своим богатством. Это было шитье, драгоценные камни, цветная фольга и жемчуг, серебряные и золотые пряжки. С 1796 по 1801 г., в царствование Павла I, фраки было носить категорически запрещено.
     
    А. Д. Кившенко. Екатерина II в кабинете М. В. Ломоносова
     
     
     
     
     
    Форма входа

    Поиск

    Календарь
    «  Декабрь 2016  »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
       1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031

    Архив записей

    Друзья сайта
  • intergu.ru
  • Подготовка учителя технологии
  • it-n.ru
  • edu.ru
  • person.edu.ru
  • konserg.ucoz.ua
  • ЦОР

  • Каталог сайтов 'Российское образование в сети'
  • Торезcкая школа-интернат
  • Мои кнопки

  • Методическая копилка учителя Смирновой Е.В.
  • Методическая копилка учителя Смирновой Е.В.
  •    
    Сайт управляется системой uCoz 
     Персональный сайт Смирновой Елены Валерьевны © 2016
    При использовании текстовых материалов сайта обязательна гиперссылка на
    http://rusalka7.ucoz.ru
    Использование графических материалов и фотографий только с разрешения владельца.